带鱼，《宝庆四明志》：“修若练带，名曰带鱼。”说是以前，汉人还被满人统治的时候，满人不让汉人拿刀，七八户人家共用一把刀，由满人管理，要做饭切菜就必须到满人那用。汉人实在受不了，决定反抗。约定以烧火为号，一起杀了满人，但刀都被收着啊，没有武器啊，看着门后有白白的像剑一样的东西（晒干的带鱼），抓起来当剑用，还有甘蔗，叶子像刀一样可以划伤皮肤，也拿来当武器了。 此后，舟山便有了除夕夜烧火群，门后挂带鱼放甘蔗的习俗了。

这种鱼在闽东一带叫“水电”，通身不生一根硬骨，只是一堆胖墩墩的肉。传说，它原先外表并不美，但有一副好心肠。有一次，鳓鱼向龙王要骨头壮身，龙王下令让百种鱼类各捐赠一根骨头。“水定”把唯一的一根硬骨头献了出去，顷刻就瘫软在龙宫门口。龙王问明情由，方知“水定”失去了硬骨，今后实有“软弱”可欺之忧，便对“水定”说：“我赐你一个龙头，别的鱼见到龙头，就像见到我一样恭恭敬敬，不敢欺负你了。 “水定”这才有了如今的嘴脸，所以被称“龙头鱼”。

“鱼打冻”这道菜经传已久，因为舟山的冬天带鱼多且肥美，但新鲜的带鱼却不方便储存，“鱼打冻”是最适合冬天的另一种储存方式。 久而久之，海边渔民人家的冬日餐桌上就多了这道菜并流淌至今，成为了无数人从小吃到大的记忆美食。

据说，早年张阿三挑着担子走街串巷卖馄饨，走着的时候是担子，停下来便是摊儿，用极薄的面皮，裹上极瘦的猪肉，用猪油做汤底，大受欢迎，便在家附近的弄堂开了家几十平米的小店。久而久之，人人都知道“张阿三馄饨”了。

舟山有句老话“结结煞煞，端上清蒸玉秃”，意思是玉秃这道菜总是宴席的最后一道菜，是大轴菜。玉秃的历史可以在两千多年前的吴越文化中寻觅。 根据《吴地记》《吴越春秋》的记载，公元前505年，伍子胥、孙武在楚国打了大胜仗凯旋。吴王阖闾亲自下厨，烹饪玉秃鱼，为玩接风洗尘，宴请犒劳。

米面是浙南、福建一带的渔民带来的，并在舟山生根发芽，流行在沈家门渔港一带。 二十多年前，沈家门大排档开始在全国闻名，米面也从寻常人家的餐桌走上了台面抛头露脸，变成了全舟山人民最为接受的本地小吃，也成了除了海鲜之外的排挡招牌菜。

鳗干事实上是闽南食物，而沈家门与福建有着深厚的渊源。 早先，沈家门渔港有大量的福建渔民涌入，为了生产生活的便利，大批福建人定居沈家门，成了移民，鳗干鳗丸就这样从福建传到了沈家门，而舟山的“内洋鳗”制作的鳗干鳗丸，味道绝佳，成了沈家门的特色小吃。

舟山人吃带鱼，只吃东海的小带鱼。鱼期未到时，有人拿北方海域的带鱼来卖，本地人一眼就生出了鄙夷。东海带鱼肉质鲜嫩，刚捕捞上来时银光闪闪，最适宜清蒸。然而，即便是本地带鱼，亦有更高级别的。钓带外形完整好看，在起钓的过程中，鱼钩已经扎进了鱼嘴，一扎一拔，鱼血从鱼嘴里渗出，被放血的带鱼往往比其他带鱼更美味。

海边人家吃素，也需要吃得一锅热镬气。在舟山人的饭桌上，有一样小炒是必不可少的，这就是舟山民间家常菜“芹菜炒鳗丝”，原是舟山人传统的通常吃法，现在成了海鲜大排档风味名菜。做“芹菜炒鳗丝”，鳗丝要用舟山“新风鳗鲞”切的丝，大小适中而肥嫩。芹菜一定要用本地芹菜，别具芳香。鳗丝甘美，芹菜清香，才能压得住老酒和鱼肉。

时间往前20年，彼时立夏，舟山渔场上，渔民凭借听叫声便能轻易捕捞到金灿灿的大黄鱼。而今，人们在怀念中也更加珍惜这越来越珍贵的鲜味。将黄鱼制鲞不仅能够保留鱼的本味，同其他菜入馔更能激发醇厚的味道。鱼与肉，海陆碰撞，相互平衡也共同飞跃。肉不再油腻，而鱼呈饱满圆润，各尽其妙。

舟山渔谚中形容舟山传统食俗风味时，至今还流传这样一句在老话头：“风鳗、 吊带( 指风干的带鱼)，吃场( 味道的意思) 还要数炝蟹。”螃蟹至鲜，无可比拟。而在一众做法中，将梭子蟹腌透生吃，是对于海边人的身份认证，并不属于外乡的胃。 农历九月以后，螃蟹便开始堆积脂肪生膏，此时体质丰满，质量最好。腌好冰箱里放上几个，便让舟山人家有了富足的幸福感。

不管南方北方，外焦里嫩的锅贴都是早餐排行榜的前列。《舌尖上的中国2》让南京牛肉锅 贴一炮而红。守在视频前的人馋涎欲滴，舟山人却表示毫不心动。在舟山，海鲜锅贴才是王道。 虾肉馅的、鱼肉的，搭配香菇和肉末，皮薄馅大， 一口下去就一个“鲜”字。

墨鱼叫法众多，袁枚在《随园食单》中提到“乌鱼蛋最鲜”指的便是雌目鱼的缠卵腺。墨鱼本身肉质肥厚，在传统的舟山本地人家餐桌上用的是最质朴却又耗费时间的做法——烤，实为㸆，大火烧开，中火烧透收汁。调味料深度渗透食材，墨鱼的原味被浓缩，水份被适量抽离，是下饭、过老酒的好小菜。